De momento, el Consejo de Patrimonio Histórico ha decidido que la propuesta que España presentará ante la Unesco en febrero de 2026 será que el complejo arqueológico sevillano sea incluido en la Lista de Patrimonio Mundial.

Así fue aprobado por unanimidad en la reunión del órgano de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas celebrada en Gijón, informó este viernes, día 9, la Administración andaluza.

Se trata de un respaldo decisivo para la candidatura de Itálica, confirmando que su reformulación como ‘Itálica Ceremonial’ es acertada y va en la dirección correcta para alcanzar la distinción de la Unesco, logrando que sea propuesta para la Lista de Patrimonio Mundial, explicó la consejera de Cultura, Patricia del Pozo.

Tras este primer paso, la candidatura de Itálica pasará a ser la propuesta de España para su remisión a la Unesc0 en 2026 y la posterior evaluación en el Comité del Patrimonio Mundial en 2027.

En los próximos meses el equipo técnico redactor, en colaboración con el Ministerio de Cultura, deberá completar el expediente desde el punto de vista formal, con el fin de cumplir con las directrices operativas de la Unesco. Posteriormente el informe será presentado en el Centro de Patrimonio Mundial, localizado en París, para su evaluación en febrero de 2026 por los órganos consultivos.

Siglo III a.C.
La Junta de Andalucía recordó que la ciudad de Itálica fue fundada a finales del siglo III a.C. en las proximidades del río Guadalquivir y, con el paso del tiempo, se convirtió en un lugar de gran actividad económica que se extendió por un amplio territorio.

Al ser la ciudad de origen de los emperadores Trajano y Adriano se convirtió en un enclave de gran importancia estratégica y comercial en la Europa mediterránea de aquel momento. Durante el siglo II d.C. Adriano pretendió hacer en ella una ciudad ceremonial destinada a exaltar e impulsar un nuevo modelo de romanidad, fundamentada en la figura del emperador como sustento del Estado, para integrar dentro de él la diversidad de pueblos y culturas que lo conformaban.

Con esta finalidad el emperador configuró en Itálica un centro ceremonial para reunir a los habitantes de toda la Península Ibérica en torno a los principales hitos que todavía hoy son reconocibles: un gran templo de culto imperial, anchas calles para desfiles procesionales, termas con gimnasios para competiciones atléticas, grandes edificaciones domésticas para acoger a los ciudadanos principales, visitantes y peregrinos así como un imponente anfiteatro donde culminarían las celebraciones.

(Foto: Junta)

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Nosotros tuvimos oportunidad de visitarlo hace un tiempo y por eso hoy queremos compartir esta guía práctica para visitar el Castillo de Almodóvar, con información sobre horarios, precios de entrada y formas de acceso.

Antes de visitar el Castillo de Almodóvar del Río es recomendable conocer mínimamente la historia del lugar, de forma que puedas contextualizar la existencia de esta fortaleza.

Por ello, vamos a contar de forma muy resumida el origen del castillo, cuya construcción se remonta al año 740, época andalusí, tras la conquista musulmana de la Península Ibérica:

Y es que el pueblo de Almodóvar del Río ya tuvo gran importancia durante la época romana pues su situación privilegiada, en una colina junto al río, proporcionaba seguridad a la capital cordobesa y el control del tráfico fluvial en el Guadalquivir, además de ser un camino alternativo a la Vía Augusta, que unía dos de las grandes ciudades de la Roma Hispana: Córduba e Hispalis. Sin embargo, no fue hasta la llegada de los musulmanes cuando se inició la construcción del Castillo de Almodóvar.

Siglos después, tras la Reconquista, el castillo fue sometido a sucesivas ampliaciones por los reyes castellanos Pedro I ‘el Cruel’ y Enrique II de Trastamara y convertido en residencia real hasta que en 1629 fue vendido a Francisco de Corral y Guzmán, a cuya familia sigue perteneciendo.

La última restauración que sufrió el Castillo de Almodóvar fue en 1901. Una remodelación que se dilató durante 36 años y que permitió la apertura de nuevas estancias como la biblioteca o la taberna, donde se organizan comidas medievales (Leer más)

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La actividad no se interrumpió ni aun durante la dominación árabe, en la que estos vinos recibían el nombre de xarab al malaqui. Pero su gran despegue se produjo en el siglo XVII, con la fabricación de los toneles de madera de roble americano. El vino de Málaga llegaba en los siglos XVII, XVIII y XIX a los cinco continentes hasta la irrupción de la filoxera.

En la actualidad la provincia de Málaga cuenta con dos Denominaciones de Origen: Málaga y Sierras de Málaga. Y otra más específica para un producto tan característico como la Uva Pasa de Málaga. La zona de producción de vinos de la D.O. Málaga la componen 67 municipios ubicados en las comarcas de la Axarquía, los Montes de Málaga, Norte de Málaga, Manilva y Serranía de Ronda, cada una con una orografía, clima y suelos diferenciados.

Foto: Susana Villaverde.

Por su parte, la D.O. Sierras de Málaga abarca toda la provincia, que se distribuye en siete unidades geográficas menores: Axarquía, Costa Occidental, Manilva, Montes de Málaga, Norte de Málaga, Serranía de Ronda y Sierra de las Nieves.

Vinos fortificados en la D.O. Málaga
Los vinos de la Denominación de Origen Málaga se elaboran principalmente con las variedades blancas Pedro Ximénez (llamada Pero Ximén en la zona) y Moscatel.

La zona produce vinos tranquilos, que pueden ser dulces (procedentes de uva sobremadurada o de uvas pasificadas) o secos así como vinos de licor a los que durante la fermentación del mosto se les añade alcohol vínico para detenerla. Pueden ser secos, semisecos, semidulces o dulces.

El clima propio de la zona, suave en invierno, con verano seco, pocos días de precipitaciones y numerosas horas de insolación, determina su elevado potencial para la maduración y sobremaduración de la uva.

El asoleo es una práctica ancestral de sobremaduración de las uvas por exposición directa al Sol de los racimos tendidos al aire libre que, dadas las condiciones naturales del entorno, propicia una deshidratación parcial, manteniendo en todo caso la integridad de las bayas, que sobremaduran sin pudrirse. El asoleo es más largo o más corto según la riqueza de azúcares que se quiera obtener.

Foto: Beatriz Moreno.

Los vinos de la D.O. Málaga se elaboran mediante una crianza oxidativa y en algunos casos se les añade arrope (mosto de vino reducido con calor directo para aumentar la concentración de azúcares). Todo este proceso les confiere un color que va del dorado o ámbar al negro.

Según su envejecimiento pueden ser pálidos (hasta 6 meses en barrica), nobles (de 2 a 3 años), añejos (de 3 a 5 años) y trasañejos (más de 5 años). Y, según su dulzor, pueden ser dry (secos), naturalmente dulce, dulce natural, tierno, maestro o cream, pale cream y sweet (dulces).

Además, son característicos los vinos denominados lágrima (elaborado a partir de mosto sin presión mecánica) y pajarete (vino de licor o vino dulce natural sin adición de arrope y sometido a envejecimiento), que es otra forma de referirse a los caldos malagueños.

Vino de las Sierras de Málaga
Los vinos amparados por la D.O. Sierras de Málaga son vinos tranquilos (blancos, rosados, tintos y tintos dulces) producidos en cualquier punto de la provincia, elaborados con una amplia variedad de uvas, entre las que destacan las blancas Pero Ximén, Moscatel de Alejandría, Moscatel Morisco o de grano menudo, Chardonnay, Macabeo, Sauvignon Blanc, Gewürztraminer, Riesling, Verdejo, Viognier, Malvasía Aromática o Jaén Blanco; y las tintas Romé, Cabernet Sauvignon, Merlot, Shyrah, Tempranillo, Garnacha, Cabernet Franc, Pinot Noir, Malbec, Monastrell o Tintilla de Rota, entre otras.

Foto: Lorenzo Carnero.

Según su envejecimiento pueden ser crianza (2 años y con 6 meses en barrica), reserva (3 años y 12 meses en barrica), gran reserva (5 años y 24 meses en barrica) y gran reserva de blancos y rosados (5 años con 6 meses en barrica de roble).

Los blancos presentan colores que van del amarillo pálido al oro viejo y resultan intensos y frutales. Los rosados, de color piel de cebolla a tonos rubíes, además de frutales son florales, con cierta astringencia. Y los tintos, violáceos a teja, son también frutales, intensos, densos, con acidez y astringencia perceptible.

Los vinos tintos de uvas sobremaduradas presentan una gama de colores que van del violáceo hasta el cereza oscuro tienen una mayor graduación alcohólica, fruto de la mayor concentración de azúcar, lo que obviamente también se traduce en el característico sabor dulce de estos vinos.

(Texto: Junta; Foto de apertura: Beatriz Moreno)

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En algunas zonas de la provincia el cultivo de la vid para la elaboración de vinos se remonta a época romana. Posteriormente, en tiempos de dominación árabe, alcanzaría un destacado auge, pese a la prohibición coránica del consumo de alcohol, tal vez por la devoción que tanto cristianos como musulmanes profesaban a San Ginés de la Jara, protector de viticultores, y al que estos últimos tenían por pariente del profeta.

Más tarde, en la época del Imperio Español, el vino llegó a ser la principal fuente de riqueza en algunas comarcas, según recoge el profesor José Rodríguez Molina en su estudio sobre ‘El vino de Alcalá la Real, siglos XV y XVI’.

IGP de Bailén
La IGP Bailén abarca los términos municipales de Bailén, Baños de la Encina, Guarromán, Mengíbar, Torredelcampo y Villanueva de la Reina, todos ellos al Norte de la provincia de Jaén.

Y su principal característica es el uso de la variedad autóctona Molinera de Bailén, un ecotipo de la variedad Molinera. Todos sus vinos, sean blancos o tintos, deben estar al menos un 55 por ciento de esta variedad tinta en su composición, y en algunos casos hasta en el 75, el 85 ó el 100 por ciento.

Uva Molinera de Bailén. Foto de Antonio Bailén.

El 85 por ciento de la uva, como mínimo, debe proceder de la zona delimitada por la IGP.

Además de la Molinera de Bailén también se utilizan otras variedades como las tintas Garnacha, Tempranillo y Cavernet Sauvignon, y la blanca Pedro Ximénez.

La IGP Bailén produce blancos, rosados y tintos (incluidos los denominados tintos tradicionales), que pueden ser secos, semisecos, semidulces y dulces, en función de su contenido en azúcar.

Los blancos son de color amarillo pálido, con tonalidades verdosas o doradas, con aromas primarios limpios y afrutados, frescos, y en su caso propios de la fermentación o crianza en barrica. Resultan de sabor suave, ligero y afrutados.

Los rosados son de color violáceo, de aromas frescos y afrutados, con recuerdos a frutos rojos, también presentes en boca, donde presentan una acidez equilibrada. Los tintos, según su crianza, varían del rojo picota a cereza, con tonos granates o cárdenos, rubíes o violáceos, y son intensos, carnosos, equilibrados en cuanto a taninos de acidez media o alta y persistentes.

Vino de la Tierra de la Sierra Sur de Jaén
La IGP Sierra Sur de Jaén está delimitada por los términos municipales de Alcalá la Real, Castillo de Locubín, Frailes. Fuensanta de Martos, Los Villares y Valdepeñas de Jaén y por las zonas serranas de Alcaudete y Martos. El 100 por ciento de la uva utilizada en la elaboración de los vinos con la mención Vino de la Tierra de la Sierra Sur de Jaén procede de esta zona, donde se producen blancos, tintos, rosados, claretes y últimamente se han empezado a producir espumosos en Alcalá la Real.

Las variedades de uva autorizadas son las tintas Garnacha Tinta, Tempranillo, Cavernet Sauvignon, Merlot, Syrah y Pinot Noir, y las blancas Jaén Blanco (topónimo local de la Baladí Verdejo) y Chardonnay.

Los blancos son de un color amarillo pálido pajizo con matices verdosos con sabores ácidos a manzana y cítricos.

Los tintos, de rojo cereza a granate ladrillo, según el envejecimiento, resultan aterciopelados, con aromas a fresas o frambuesas, pimiento verde y pimienta o vainilla, propio de la crianza en barrica. Los rosados y claretes van del rosa al rojo claro, con cualidades de los vinos blancos los rosados y de los tintos los claretes.

Vino de la Tierra de Torreperogil
Por último, la IGP Vino de la Tierra de Torreperogil produce blancos, tintos y rosados en los términos municipales de Torreperogil, Úbeda, Sabiote, Cabra de Santo Cristo, Ruz, Canena, Baeza, Cazorla, Santo Torné, Pozo Alcón y Villacarrillo.

Las variedades de uva autorizadas por la IGP son Garnacha Tinta, Tempranillo, Cavernet Sauvignon y Syrah, entre las tintas, y Jaén Blanco y Pedro Ximénez, entre las variedades blancas.

Se producen tintos, blancos y rosados. Los blancos son muy pálidos, con tendencia al amarillo, amplios y envolventes en boca, con aromas primarios y florales. Los rosados, de tonalidades violáceas, son afrutados, limpios y elegantes. Y, de color rubí, los tintos resultan sabrosos, persistentes y secos, potentes en nariz, con matices florales.

(Texto: Junta; Fotos: Ayto. Alcalá la Real)

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Estos vinos alcanzaron un gran prestigio en toda la Península Ibérica durante la Edad Moderna, aunque no sería hasta el siglo XVIII cuando comienzan a exportarse.

Sin embargo, durante doscientos años la fama de estos vinos generosos no logró sobreponerse a la alargada sombra del jerez, que contaba con una red comercial mucho más ágil y organizada. La D.O. Montilla-Moriles fue establecida en 1944 y a partir de entonces el vino de Montilla-Moriles vivió una segunda juventud.

La provincia de Córdoba cuenta con una Denominación de Origen (la D.O. Montilla-Moriles) y dos Indicaciones Geográficas Protegidas (la IGP Vino de la Tierra de Córdoba y la IGP Vino de la Tierra de Villaviciosa de Córdoba).

Origen del vino cordobés actual
El origen del actual vino cordobés se remonta al siglo XVII, cuando se extiende la crianza por el sistema de criaderas y soleras y se deja de lado el sistema de añadas.

La D.O. Montilla-Moriles engloba los viñedos de los municipios de Montilla, Moriles, Montalbán, Puente Genil, Monturque, Nueva Carteya y Doña Mencía y parte de los de Montemayor, Fernán Núñez, La Rambla, Santaella, Aguilar de la Frontera, Lucena, Cabra, Baena, Castro del Río y Espejo.

Los viñedos de las zonas más altas (Sierra de Montilla y Moriles Alto), los de mayor calidad, están asentados en suelos calcáreos y suponen poco más de 2.000 hectáreas.

La crianza de los vinos de Montilla-Moriles sigue, como los productos de Jerez, dos líneas diferenciadas: la crianza biológica (fino, amontillado y palo cortado), bajo velo de flor, y la crianza oxidativa (olorosos y vinos de licor dulce, como Pedro Ximénez, Moscatel, cream y pale cream), en la que la ausencia de velo pone en contacto directamente el vino con el aire.

La uva más característica de la D.O. Montilla-Moriles es la Pedro Ximénez, que produce un vino de postre muy dulce y muy oscuro, tras un proceso de pasificación de la uva, y la mayor parte de la cual se cultiva en España en esta zona.

Además del vino generoso, Montilla-Moriles también produce vinos blancos, jóvenes y envejecidos con uvas de las variedades Airén, Baladí-Verdejo, Moscatel de grano menudo, Moscatel de Alejandría, Pedro Ximénez, Torrontés, Chardonnay, Sauvignon Blanc y Macabeo, que resultan brillantes, con aromas frutales y florales los jóvenes y no envejecidos, y con los toques de levadura o frutos secos propios de la crianza los blancos envejecidos. Los hay secos, semi secos, semidulces y dulces, según el grado de edulcoración.

Vino de la Tierra
En la provincia de Córdoba, incluido el Montilla-Moriles, se produce vino con certificación de calidad en las Indicaciones Geográficas Protegidas de Córdoba, que abarca todos los municipios de la provincia; y de Villaviciosa de Córdoba, que alcanza a los municipios de Villaviciosa de Córdoba y Espiel.

La IGP Vino de la Tierra de Córdoba produce tintos jóvenes y envejecidos así como rosados a partir de las variedades Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Tempranillo, Pinot Noir y Tintilla de Rota.

Los rosados, de color rosa pálido a ligeramente anaranjado, son frescos con toques afrutados y gusto suave, armónico y característico. Los tintos jóvenes presentan colores del cardenalicio a rojizo rubí, aroma fresco con toques afrutados y gusto suave. Los envejecidos, de rojo potente a teja suave, tienen aroma potente, amplio y muy equilibrado y gusto profundo, amplio y persistente.

Por su parte, los vinos de la IGP Vino de la Tierra de Villaviciosa de Córdoba son todos blancos, jóvenes o envejecidos, bien en madera bajo velo de flor o bien con envejecimiento oxidativo, y también dulces. Las variedades de uva autorizadas para estos vinos son Baladí Verdejo, Calagraño, Jaén Blanco, Moscatel de Alejandría, Palomino Fino, Palomino, Pedro Ximénez, Airén, Torrontés y Verdejo.

Los vinos envejecidos bajo velo de flor presentan un color amarillo pálido (un año de envejecimiento), con aroma potente y equilibrado, y en boca son secos, ligeramente ácidos y profundos. Si tiene más de dos años el color se vuelve pajizo con reflejos dorados, su aroma se hace delicado y ligeramente punzante y en boca se vuelve seco con acidez moderada y persistente.

Los envejecidos mediante crianza oxidativa son de color caoba, de aroma intenso, limpio y muy aromático, y con un gusto que resulta seco, con fondo a madera y frutos secos.

Los blancos jóvenes son de color amarillo pálido, brillante con matices verdosos, aroma sutil, propio de la variedad, y gusto afrutado y ligeramente ácido. Los dulces son de color caoba, intensos con fondo de pasas y frutos secos y gusto profundo y afrutado.

(Texto: Junta; Fotos: Miguel Lara)

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Goza de un clima benigno, de veranos calurosos e inviernos no muy fríos; no obstante en la Sierra de Grazalema (Reserva de la Biosfera) se registra un microclima que se caracteriza por su alto índice de pluviosidad, el mayor de España.

Sus pueblos blancos, de urbanismo andalusí y valiosos vestigios arqueológicos, que se encaraman en las laderas de las montañas, son toda una alternativa al turismo bullicioso además de una garantía para el disfrute de la naturaleza. Por ello, es uno de los destinos preferidos por los amantes del turismo rural.

Su amplia oferta de turismo activo, en el marco de sus dos espacios naturales protegidos (Grazalema y Alcornocales), una gastronomía que se nutre de los productos de la tierra y fiestas y tradiciones con carácter propio completan la nómina de los múltiples atractivos de esta zona gaditana.

Encrucijada de culturas
Zona habitada desde la más remota antigüedad, la Sierra de Cádiz posee un valioso patrimonio arqueológico, con restos que abarcan desde el Paleolítico Inferior (unos 250.000 años atrás) a las fortificaciones castellano-granadinas de la Edad Media pasando por importantes asentamientos ibéricos o romanos.

De su poblamiento prehistórico se conservan indicios en las Cuevas de la Manga, en Villaluenga del Rosario, y monumentos megalíticos tan relevantes como el dolmen de Alberite, en Villamartín; el dolmen de El Charcón, de El Gastor; los dólmenes de tomillo, en Alcalá del Valle; y la necrópolis prehistórica de Fuente de Ramos, de Puerto Serrano.

Con el Imperio Romano la zona alcanzó una gran prosperidad, siendo buena muestra de ello los numerosos vestigios que se hallan diseminados por la comarca. Al yacimiento de la Sierra de Aznar, en Arcos de la Frontera, con su impresionante Castellum Aquae y los restos de calzada romana se suman las antiguas ciudades íbero-romanas de Iptuci, en Prado del Rey; Ocuri, en Ubrique, con restos de sus murallas, necrópolis y foro; y Carissa Aurelia, en Espera, con sus impresionantes hipogeos funerarios; así como el importante yacimiento del Cerro de la Botinera, en Algodonales.

La larga presencia islámica en la zona marcará profundamente tanto la fisonomía como la cultura de los pueblos de la Sierra. Aún se pueden contemplar fortalezas (Zahara de la Sierra, Olvera, Setenil de las Bodegas Arcos de la Frontera, Bornos, Ubrique, Villamartín…) y recintos amurallados (Benaocaz, Torre Alháquime…) que fueron testigos de las intensas luchas fronterizas y más tarde reutilizados por los cristianos.

Tras la Reconquista, estos últimos erigirían iglesias, magníficas casas señoriales y edificios civiles, representativos de todos los estilos arquitectónicos. La decena de conjuntos históricos con los que cuenta la comarca dan fe de su riqueza monumental.

Dos apuntes históricos
Los romanos fueron los grandes artífices de la actual configuración territorial de la Sierra de Cádiz, dotando a la zona además de las principales vías de comunicación, que aún hoy en día perduran cerca de poblaciones como Villaluenga del Rosario.

Y en el siglo XIX la miseria de las capas sociales más bajas da nacimiento al fenómeno del bandolerismo en toda Andalucía y la Sierra de Cádiz no sería una excepción. El famoso José María ‘El Tempranillo’, aunque nacido en la provincia de Córdoba, realizó muchas correrías por la zona. Un hijo suyo nació en Torre Alháquime y en El Gastor hay un museo en la casa donde vivía su novia y él pasaba largas temporadas.

(Fuentes: Cádiz Turismo, texto; y Ruralidays, fotos de interior)

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Los romanos y visigodos también dejaron sus huellas y como ejemplos están las ruinas romanas de Carteia (San Roque) o el recinto arqueológico de Baelo Claudia, una ciudad romana fundada en el siglo II a.C.

Este último espacio constituye uno de los mayores atractivos de la provincia tanto por su riqueza arqueológica como por la belleza de la playa de Bolonia, en Tarifa, sobre la que se encuentra. A partir del año 711 estas tierras pasaron a manos de los musulmanes hasta que Alfonso X el Sabio en el siglo XIII la incorporó al Reino de Castilla.

Castillo de San Marcos, El Puerto de Santa María.

Invasiones y reconquistas
Esta época de invasiones y reconquistas ha legado una riqueza cultural, artística y monumental extraordinaria en toda la geografía gaditana: más de 30 castillos y fortificaciones se reparten por la provincia.

El Alcázar de Jerez, el Castillo de Sanlúcar, el Castillo de Luna en Rota, el de San Marcos en El Puerto de Santa María o el de Guzmán el Bueno en Tarifa, entre otros, son algunos buenos ejemplos. También posee una gran riqueza en monumentos religiosos como La Cartuja de Jerez de la Frontera o las Catedrales de Cádiz y la de Jerez.

Monumento a la Constitución Española de 1812, Cádiz.

El Siglo de Oro de Cádiz
En el XVIII, conocido como el Siglo de Oro de Cádiz, esta ciudad monopoliza el comercio de ultramar y establece para siempre lazos con América. Se convierte en una ciudad cosmopolita y liberal cuyo espíritu recoge La Pepa, la primera Constitución Española que fue aprobada el 19 de marzo de 1812.

Cádiz y su Bahía celebraron en 2012 el Bicentenario de esta Constitución que tanto influyó en América y en Europa y que se ha convertido en uno de los hitos de la Historia Moderna.

Memorias de América
Es uno de los recorridos turísticos más entrañables que discurren por la provincia evocando los lazos de Cádiz con América Latina y las huellas que ese intercambio ha dejado en la costa gaditana, tan unida al comercio ultramarino.

La Ruta Americana recorre palacios, casas solariegas de los cargadores a Indias, la antigua Aduana de Cuba y Filipinas, las torres miradores para ver los barcos venir, los conventos que se fundaron para albergar a los frailes predicadores que esperaban su traslado a ultramar.

Torre Tavira, Cádiz.

Un cúmulo de recuerdos que invitan al paseo por ciudades como Cádiz, El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda, estrechamente ligadas al Nuevo Mundo. Una de esas torres para ver los barcos venir es la Torre Tavira, de Cádiz. Desde ella se contempla la capital gaditana y el mar en toda su plenitud.

Desde la torre de Poniente de la Catedral, la panorámica también es espectacular así como la subida por la escalera de piedra ostionera que va desde la base de la Catedral hasta el campanario.

Artesanía. Foto: Ayto. Los Barrios.

Hecho a mano
Los trabajos de artesanía son muy diversos en la provincia. Los más famosos y estimados son los artículos de piel de Ubrique y su entorno cuyos productos comercializan marcas tan prestigiosas como Loewe, Dior, Givenchy, o Vittorio & Luchino.

En Grazalema destaca la fábrica artesanal de mantas y los trabajos de mimbre, caña o enea son muy apreciados en municipios como Medina Sidonia, Setenil de las Bodegas, Bornos o Vejer de la Frontera. También la tonelería, los artículos bodegueros y para el caballo -la guarnicionería- en Jerez.

Los cestos y alpargatas de esparto son típicos de Torre Alháquime, la palma y el ganchillo de Paterna de Rivera, las guitarras modeladas a mano en Algodonales y las gaitas de El Gastor. Arcos de la Frontera y Conil de la Frontera destacan en la cerámica.

Justo es añadir los botos camperos de Alcalá de los Gazules y Espera, los muebles artesanales de Benamahoma (Grazalema) y Prado del Rey, las muñecas típicas de Chiclana de la Frontera y la ebanistería y muebles de caoba de Sanlúcar de Barrameda.

(Fuente: ‘Disfruta Cádiz’, de Cádiz Turismo / Diputación)

 

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En el primero se forman los embalses de Bornos y de Arcos, ambos declarados Parajes Naturales por su valor como zonas húmedas. Otra parte del municipio se encuentra incluida en el Parque Natural de los Alcornocales.

La ciudad, ubicada sobre una Peña y cortada por un impresionante tajo hacia el río, desde donde se domina una espléndida panorámica, tiene su origen en la época musulmana. En la actualidad está declarada Monumento Histórico-Artístico y se divide en dos barrios.

Su entramado de calles empinadas, estrechas y tortuosas y la multitud de rincones y monumentos de gran belleza que posee hacen de esta población un conjunto de excepcional belleza, en el que destacan el Castillo, la Iglesia de Santa María de la Asunción y la Iglesia de San Pedro.

Historia
Su privilegiada situación estratégica, sobre la Peña, convierte a este punto de la geografía española en escenario privilegiado donde seguir la evolución de las civilizaciones que se han sucedido en la Península Ibérica.

Se cree que fue la antigua Colonia Arcensis de los romanos. Los musulmanes la llamaron Medina Ar-kosch. Fue fortaleza de un reino de taifa y durante el siglo XIII enclave decisivo en la línea fronteriza entre musulmanes y cristianos.

En 1250 pasó a estar bajo el dominio de Fernando III, que cambiaría su nombre al actual Arcos, aunque permaneciendo en ella sus habitantes musulmanes, que serían definitivamente expulsados por Alfonso X (1264) tras rebelarse contra el poder cristiano.

En 1408 la ciudad fue cedida a título de señorío a Ruy López de Ávalos, y desde 1440 hasta finales del siglo XVIII perteneció a la casa nobiliaria de los Ponce de León. En los inicios del siglo XVIII la ciudad contribuyó a la causa de Felipe V en la Guerra de Sucesión, concediéndole este los títulos de «Noble y Fidelísima«.

Destacó en su resistencia a la ocupación francesa durante la Guerra de la Independencia, siendo la villa ocupada por las tropas napoleónicas durante el bienio 1810-1812.

Esta densa historia se hace patente en un recorrido por el casco urbano, que en 1962 fue declarado Monumento Histórico-Artístico. En numerosas publicaciones se califica a Arcos de la Frontera como el pueblo más bello de España.

El nuevo logo turístico de ‘una tierra que inspira’

Quien ha visitado este municipio difícilmente lo olvida por encontrarse en un cerro junto al río Guadalete. Esta elevación de tierra aislada y de menor altura que el monte o la montaña es conocida como ‘la Peña’ (Leer más)

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Se dice que fue fundada por los romanos por el descubrimiento en 1966 de monedas y dos hornos circulares romanos. Su nombre, sin embargo, proviene del árabe, y quiere decir “Isla Verde”. A partir del año 711 es lugar obligado de desembarco de las tropas árabes. Vivió seis siglos el dominio musulmán. Para los cristianos fue la plaza fuerte más importante de Andalucía.

En 1344 Alfonso XI la conquista tras casi 20 meses de asedio, pero la villa es de nuevo tomada en 1369 por Mohamed V, quien convencido de no poderla mantener la incendia y no se vuelve a hablar de esta plaza hasta tres siglos después.

En 1704 España pierde a Gibraltar, y Algeciras vuelve a ser poblada por los habitantes del Peñón. El general Castaños, nombrado en 1802 gobernador del Campo de Gibraltar, fue una figura muy importante en el desarrollo urbanístico de la ciudad.

Centro comercial e industrial
Hoy día Algeciras es un importante centro comercial e industrial que vive sobre todo de cara a su tráfico marítimo. Su puerto es uno de los más importantes del mundo en tráfico de mercancías. Hay épocas del año en las que el servicio de transbordadores con el norte de África se lleva a cabo las 24 horas del día.

Además está conectada magníficamente con Ceuta, Marruecos, Barcelona, Italia, Portugal y Sudamérica. Esto hace que sea una ciudad moderna y en constante evolución, que ofrece a sus visitantes lugares de gran belleza en el marco de los parques naturales de Los Alcornocales y del Estrecho así como espectáculos naturales como la observación de la migración de las aves a su paso por el Estrecho de Gibraltar.

(Texto: Mancomunidad; Foto: Ayuntamiento)

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