Por menos de 20 euros, el bono turístico de la Dobla de Oro permite al visitante que lo adquiera una guía selecta y una llave que abre todas las puertas de la Granada medieval. Tiene una validez de tres días y se puede elegir entre visita nocturna y diurna.

—Corral del Carbón: Alhóndiga edificada a mediados del siglo XIV donde confluían los mercaderes llegados a la ciudad para cerrar negocios. Tras la Reconquista fue usada como hospedería, almacén de carboneros (de donde procede su nombre) y corral de comedias, una utilidad que aún se mantiene hoy. Está situada en pleno centro.

—Palacio de Dar al-Horra o Casa de la Honesta: Es un palacio situado en el Albaicín alto donde residió la sultana Aixa, esposa de Muley Hacén (de donde deriva Mulhacén) y madre del último rey moro de Granada, Boabdil.

—Casa del Chapiz: Casa o casas, en plural, pues es un conjunto de dos construcciones situado en la subida del Albaicín que fue propiedad de dos cristianos conversos y que es la sede de la Escuela de Estudios Árabes.

—Casa del Horno de Oro: Una construcción situada junto a la ribera del río Darro, en el bajo Albaicín, levantada a finales del siglo XV y ampliada tras la reconquista. Algunas dependencias conservan sus armaduras mudéjares y la arquería nazarí.

—Casa de Zafra: Vivienda situada también en la subida al Albaicín donde residió Hernando de Zafra, el secretario de los Reyes Católicos. El palacio conserva las yeserías y elementos decorativos originales.

—El Bañuelo: Es el monumento andalusí más antiguo. Los baños fueron edificados entre los siglos XI y XII por el rey Badis. Está enclavado en la Carrera del Darro, una de las calles más bellas y pintorescas de Granada.

(Texto y foto: Turgranada)

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Está localizado en el collado de Los Pinos, monte sobre la Vega de Granada. Se trata de una torre atalaya del siglo XIII y posiblemente sea la de mayor tamaño de las conservadas en esta provincia andaluza, según informa el Ayuntamiento.

Durante la época nazarí, en el sistema defensivo del Reino de Granada, ocupan un lugar muy importante las torres-vigías o atalayas, construidas en el litoral mediterráneo y en el interior del territorio en lugares elevados, para vigilar los movimientos del enemigo y alertar a las poblaciones próximas a través de fuegos sobre el valle formado por los ríos de Granada.

A esta red pertenecía el Torreón de Albolote, situado en el extremo oriental de Sierra Elvira, hito desde donde se observa la vega y el corredor del Cubillas, que comunica la vega con las hoyas de Guadix-Baza y con Jaén. Su figura es troncocónica y de planta circular con de 5,40 metros de diámetro.

Por su importancia como torre atalaya, al ser la última de las vías de comunicación que llegaban a la capital del reino nazarí, fue construida con un diámetro mayor que las demás, por lo que le dieron una cierta pendiente, por ello posteriormente se le unió una zarpa ataluzada en base a la zona norte.

Este pueblo, de casi 20.000 habitantes, dista solo 7 kilómetros de la ciudad de Granada y, por su privilegiado emplazamiento, es un destino ideal para senderistas durante todo el año.

(Foto: Ayto.)

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Cerrada de Castril
El paseo por la Cerrada de Castril -un circuito de apenas dos kilómetros sobre unas pasarelas de madera encastradas en las paredes rocosas del cañón del río Castril, en la zona suroccidental de la comarca de Huéscar- es quizá el más hermoso y elemental recorrido fluvial de la provincia.

Abarca casi todas las emociones que cabe imaginar. El vértigo sobre la pasarela bajo la que discurre un cauce burbujeante; el puente colgante que reta el equilibro y una galería excavada en la roca que transforma la luz en una penumbra fresca.

El sendero, que parte del casco urbano, atraviesa diferentes tramos que multiplican las sorpresas en forma de cuevas, puentes y vegetaciones y que tientan al senderista a descender al agua y premiarse con un chapuzón frío y virgen.

Y dos referencias literarias: al principio, un jardín que lleva el nombre de las memorias del poeta Rafael Alberti, La arboleda perdida, y el candor misterioso que planea sobre el entorno de uno de sus visitantes predilectos, el Premio Nobel portugués José Saramago, autor de los Poemas imposibles.

Tajos de la Hoz
La ruta del Gollizno, junto a los Tajos de la Hoz, es un circuito de unos ocho kilómetros y tres horas de recorrido que trasciende el paisaje -bellísimo, fresco, perturbador- y se adentra no solo por los senderos que rodean el tajo o por los puentes y espesuras sino también por la historia de Moclín y su fortaleza, construida en la época del sultanato nazarí del Reino de Granada.

El paseo es circular, apto para todas las edades, de fácil recorrido, aunque la vuelta, empinada, requiere paciencia y fuelle hasta recuperar la plaza de Moclín. Merecerá la pena, sin duda. La ruta es cambiante, según la estación del año, aunque la belleza es permanente y la sorpresa natural espontánea y persistente.

La escarcha y la frialdad de las aguas en invierno se transforman en frescor húmedo y agradable en verano. El tramo más llamativo es el que discurre por el tajo de la Hoz, un valle sinuoso por donde serpentea el río Velillos por el que hay que descender mediante pasarelas aferradas a las rocas. Chopos, granados y olmos de ribera acompañan al paseante por el cauce hasta la Presa de la Luz y la Fuente La Corcuela.

Río Verde
Si hay un lugar en la provincia que reúne las mejores condiciones para practicar el descenso por los cañones es la ruta de Río Verde, un sendero situado en Otívar, en la Sierra de la Almijara, a pocos kilómetros de la playa de Almuñécar.

El río fluye por un terreno accidentado repleto de retos naturales para los senderistas más atrevidos, tanto que, por motivos de seguridad, es necesario un permiso y contratar como ángel de la guarda a alguna de las empresas que ofrecen rutas organizadas. Y es que el recorrido no es sosegado. Es más, el desasosiego es su atractivo principal: puentes colgantes, saltos de agua, escarpaduras y barrancos que el aventurero tendrá unas veces que rapelar y otras salvar a nado.

La actividad tiene una duración media de cinco horas y es necesario llevar traje de neopreno, cascos, arneses y calzado resistente al agua que proveen las empresas que guían la aventura. ¡Barranquistas del mundo, uníos en el Río Verde!

(Texto, foto y vídeo: Turgranada)

* Andalucía es un destino turístico todo el año

*Granada, música y poesía a los pies de la Alhambra

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Bajo el título de ‘Al-Andalus: Una historia también de las mujeres’, seis investigadoras se adentran en la vida de las mujeres para explicar, desde su visión, el papel fundamental de estas en la sociedad andalusí, según informa la Junta de Andalucía.

Durante muchos años el relato de Al-Andalus fue predominantemente masculino. En el caso de que incluyera alguna referencia a ellas, esta era mayoritariamente sobre el papel jugado por las mujeres de clases dominantes, obviando la riqueza, complejidad y pluralidad de la sociedad andalusí.

Asimismo, a menudo fueron elaborados y difundidos relatos idealizados e incluso nostálgicos de Al-Andalus, entendido como una supuesta época de esplendor, convivencia pacífica, felicidad y riqueza cultural en la que las mujeres aparecían mitificadas como poetas, amantes, esposas e incluso guerreras.

La directora de la revista, Alicia Almárcegui, explica que “en el caso de las mujeres que vivieron en Al-Andalus, el manto de fantasía histórica y literaria es tan solo uno de los problemas en los que se ha visto envuelto su relato histórico”. “El otro, todavía más opaco, ha sido por supuesto el de su invisibilidad durante centurias«, agregó.

Conscientes de que la historia de Al-Andalus no puede entenderse sin tener en consideración las huellas reales que dejaron en ella sus mujeres, hace ya varias décadas que varias generaciones de historiadoras se han sumergido en las escasas fuentes disponibles para documentar sus vidas cotidianas, derechos, deberes, oficios y situaciones sociales.

Las otras protagonistas de la historia andalusí
Coordinado por Bárbara Boloix Gallardo, profesora de Estudios Árabes y Semíticos de la Universidad de Granada, el dosier del último número de la citada revista, con fecha de enero, surge de la necesidad de divulgar conocimientos sobre las otras protagonistas de la historia andalusí.

Se trata precisamente de las mujeres que vivieron en primera persona los ocho siglos de Al-Andalus así como los difíciles años como moriscas antes de la expulsión decretada por Felipe III.

“No es casualidad -apunta Boloix Gallardo en el prólogo del dosier- que la historiografía árabo-islámica se sirviera precisamente de dos figuras femeninas para ‘abrir’ y ‘cerrar’ respectivamente la Historia de Al-Andalus«, que se enmarca entre los años 711 y 1492.

Estas figuras femeninas fueron, por un lado, Florinda ‘La Cava’, hija del conde don Julián, que deshonró al rey visigodo don Rodrigo, recibiendo en venganza a su oprobio la ocupación árabe de la Península Ibérica en el siglo VIII, y por otro Soraya, “la concubina cristiana convertida en la favorita del emir nazarí Muley Hacén, que, tras protagonizar grandes intrigas para acabar con la vida y el reinado de Boabdil, quedó eternamente responsabilizada de abocar el Reino de Granada a su final”.

Estos dos “mitos” no son sino la “punta del iceberg” de todo un conjunto de mujeres que tuvieron su protagonismo, históricamente silenciado, en todos los ámbitos sociales, políticos, religiosos, económicos, culturales, científico y bélicos de Al-Andalus.

En las páginas del dosier seis especialistas -la historiadora Manuela Marín, Carmen Caballero (UGR), Helena de Felipe (Universidad de Alcalá), Margarita Birriel (UGR), Cristina de la Puente (CSIC) y Bárbara Boloix (UGR)- ofrecen una innovadora mirada sobre las mujeres de Al-Andalus desde múltiples perspectivas: sociales (libres y esclavas), orígenes étnicos y geográficos (árabes, bereberes, hebreas, hispanas y africanas), tendencias confesionales (musulmanas, judías y cristianas), tradiciones culturales e intelectuales (sabias y analfabetas) y modos de vida (urbano o rural).

(Fotos: Junta)

* Foto de apertura: A la izquierda, ‘Mirian y las doncellas cantando, tocando instrumentos y bailando a la salida de Egipto’. Hagadá Dorada. Barcelona, ca. 1320 (Londres, British Library, MS Add. 27210, fol. 15r). A la derecha, ‘Las mujeres y los hombres escuchan por separado el sermón de Abu Zayd’. Ilustración de las Maqamat de al-Hariri.

* Foto de interior: Portada del núm. 70 de Andalucía en la Historia y ‘Traje de calle de una morisca en Granada’ (c. 1529).

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Desde la antigüedad ha tenido un destacado papel histórico, como así evidencian los importantes vestigios iberos, romanos y visigodos. La Batalla de las Navas de Tolosa, acaecida en sus tierras en 1212, puso las bases que acabarían con el dominio musulmán.

Tierra extensa y apacible donde el olivar abarca el horizonte. Y entre los olivos y la exuberante vegetación de sus parques naturales se localizan impresionantes muestras de arte íbero, iglesias, catedrales, palacios y castillos de estilos gótico, renacentista o barroco.

Jaén es tierra del buen aceite y también un paraíso soñado para quien se adentra en el sur de la Península Ibérica cruzando Despeñaperros.

Localización
La provincia de Jaén es la puerta de Andalucía, situada al Noreste de la comunidad autónoma andaluza, justamente en la cabecera del río Guadalquivir, a caballo entre Sierra Morena y las Cordilleras Béticas.

Su extensión es de 13.496,09 km2, limitando al Norte con la provincia de Ciudad Real, con Córdoba al Oeste, con Granada al Sur y al Este con Albacete. La capital provincial es la ciudad de Jaén.

Historia
Jaén en su conjunto tuvo desde la antigüedad un gran papel histórico. Se conservan importantes vestigios de los colonizadores fenicios, griegos y cartagineses.

La batalla de las Navas de Tolosa en 1212 supuso acabar con cinco siglos de dominio musulmán en la zona.

El reino de Jaén se convirtió en un importante enclave estratégico fronterizo con el reino de Granada. A partir del siglo XVI la provincia vive un período de decadencia. En 1808 vuelve a recuperar su protagonismo histórico derrotando a Napoleón en la batalla de Bailén.

Tras la Guerra Civil se produce una honda depresión y en los años 60 el despegue industrial de Linares y de La Carolina representan un gran impulso económico para la provincia. Úbeda y Baeza, con su pujanza cultural y el auge de la industria del aceite de oliva, ofrecen buenas perspectivas de desarrollo.

Paisaje
El perfil orográfico de la provincia, en el que se alternan comarcas de campiñas de terrenos llanos y suaves, zonas de lomas y abruptas y escarpadas sierras, ofrece un paisaje de impresionante belleza natural en el que el olivar ocupa dos tercios de las tierras de cultivo.

Además, en las zonas de la sierra, de rica y variada fauna, la vegetación mediterránea luce en todo su esplendor.

(Texto y fotos: andalucia.org)

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Esto es Cádiz, un destino siempre glorioso, el Cádiz blanco que no llega hasta el mar pero casi (está a escasos 8 km.), porque luego veremos que Vejer de la Frontera, apellidado como Jerez y como Arcos (la frontera era la del Reino de Granada), tiene hasta su playa, por no hablar de las vecinas de Tarifa, Conil y Barbate, que nos vuelven locos (y no por el viento, que también). Pero a diferencia de estas, de la ciudad del viento sobre todo, o sea Tarifa, este ambiente no es tan surfero sino que se vuelve por instantes chic, extremadamente cuidado pero sin exagerar.

Si ves a una mujer cubierta con un manto negro que deja asomar solo un ojo, imponente si pasa sobre fondo blanco, es una cobijada. Las puedes encontrar también en monumentos y como nombre de un mirador o de una calle. Ni es Semana Santa ni Vejer se ha vuelto marroquí: el cobijado es el traje típico (Leer más)

(Foto: Chic Sleep in Vejer)

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El inmueble responde al modelo típico de construcción mudéjar en ladrillo y representa la culminación del mudéjar almeriense, que proliferó en el que fue Reino de Granada durante el siglo XVI y en el que fue necesaria la construcción rápida de numerosos edificios religiosos, según informó la Administración autonómica. Para ello se aprovecharon la mano de obra autóctona y las tradiciones locales, que se reflejan en la utilización de la mampostería u otras técnicas igualmente modestas como el ladrillo combinado con mampostería y el tapial.

En cuanto a su estructura, el templo conserva una gran armadura de limas en la nave central, que se extiende sin interrupción desde los pies a la cabecera, y dos armaduras de colgadizo en las naves colaterales, así como la portada de cantería que reflejan la evolución estilística que va desde el renacimiento de mediados del siglo XVI hasta los planteamientos manieristas del siglo XVII.

En su interior destaca el retablo monumental de la Virgen del Carmen, realizado en mármol blanco y verde y fechado en 1865. Asimismo, cabe señalar el retablo de la capilla mayor que, pese a ser obra de posguerra –de Jesús de Perceval-, está realizado al estilo barroco.

Con la inscripción en el Catálogo General no solo se protege al inmueble en sí sino que además se da protección al entorno y a una serie de bienes muebles, entre los que se incluyen siete esculturas (Virgen de las Angustias, Sagrado Corazón de Jesús, San José y Niño Jesús, Virgen de la Esperanza, Virgen de los Dolores, Jesús Nazareno y Jesús de la Misericordia) y un incensario de plata.

La Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación fue mandada construir por el obispo Antonio Carrionero a mediados del siglo XVI, cuando las dificultades económicas motivaron que la mayoría de las edificaciones religiosas almerienses de esta época se caracterizaran por su simplicidad, con estructuras sencillas y desornamentadas.

(Foto: Junta)

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Estos, al no poder seguir huyendo, se encaramaron a un elevado risco (conocido desde entonces como la Peña de los Enamorados), desde el que se lanzaron al vacío antes de que los separaran.

La Universidad de Sevilla ha resuelto ahora el posible origen de esta tradición oral, cuya solución pasa por un dolmen neolítico construido hace entre 5.600 y 5.800 años, situado a seis kilómetros de distancia, y un santuario con arte rupestre y posiblemente menhires (Leer más)

(Foto: Junta)

* La gastronomía de Antequera, directa a tu corazón

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En estos días sus habitantes revivirán uno de los episodios más significativos de su historia, cuando las tropas de Castilla, bajo el mandato de los Reyes Católicos, se hicieron con la villa expulsando de ella a los nazaríes, “en lo que fue un punto de inflexión para afrontar la definitiva conquista del Reino de Granada”.

La organización corresponde a la Asociación Toma de la Villa de Zahara, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y de la Diputación. Estos festejos se caracterizan por combinar la participación vecinal y la promoción turística del municipio serrano.

Ante la esperada visita de numerosas personas, el Ayuntamiento ha preparado un plan especial para facilitar los accesos al casco histórico, que estará cerrado al tráfico rodado, así como el aparcamiento de vehículos con la puesta a disposición de dos zonas de aparcamiento en la periferia.

Entre las actividades previstas figuran un pasacalles animado que desfilará por las calles del pueblo con motivo de la inauguración de la recreación histórica y la apertura del mercado medieval, con puestos de restauración, artesanía y venta de productos de la zona. Ambas actividades comenzarán a las 19.00 horas del viernes.

En el recinto de la recreación, ampliado en esta edición, se volverán a escenificar durante el fin de semana escenas tan significativas como la toma de la villa por parte de los soldados castellanos, con caballos y escaladores, en uno de los momentos más espectaculares del evento, y la capitulación de las tropas nazaríes.

También se repetirán como en años anteriores otras actividades como el pregón inaugural, las exhibiciones de bailes cristianos y nazaríes, la representación a cargo del grupo de teatro local, que este año tendrá carácter ambulante, o la recreación de diversas escaramuzas entre ambas tropas.

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Las calles volverán a disfrazarse y a llenarse de vida, de color y sabores para transportar a vecinos y visitantes al año 1483. ‘Moros y cristianos’ demostrarán que no todo fue guerra en una época en la que los pueblos castellano y nazarí fueron capaces de convivir y compartir su cultura y su forma de vida, según informó la Diputación de Cádiz.

Todo esto se verá reflejado en múltiples actividades que forman parte del programa de la recreación, que fue presentada en Cádiz por el diputado provincial de Cultura, Salvador Puerto; el alcalde de Zahara de la Sierra, Juan Nieto; y el presidente de la Asociación Cultural ‘Toma de la Villa’, Francisco Antonio Jiménez.

El programa previsto incluye como novedades un aumento de las actuaciones protagonizadas por los voluntarios de las asociaciones culturales participantes, más talleres y actividades de ocio para el público infantil, con una escuela de escuderos como gran atractivo, o un intercambio de alimentos entre las ‘tropas’ cristiana y nazarí.

Además habrá recreaciones de distintos momentos históricos, con protagonismo para la toma del castillo, con la participación de una treintena de escaladores y una suelta de palomas, así como presentaciones literarias, música, un mercado gastronómico y artesanal, teatro, danza, juegos tradicionales, talleres para niños, un homenaje al escalador Puerto Carrero o el pregón a cargo del chiclanero José Manuel Miranda. El cuadro que sirve de base para el cartel anunciador este año del festejo ha sido realizado por Justo Rodríguez Chacón.

Aunque el programa incluye actividades desde el 20 hasta el 28 de octubre, será en el fin de semana del 20 al 22 cuando se lleven a cabo las recreaciones históricas y el grueso de actos previstos.

(Foto: Nacho Frade)

* Grazalema recrea del 6 al 8 de octubre la vida de José Mª ‘El Tempranillo’

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