Recomendamos iniciar la visita recorriendo la majestuosa Alhambra, un conjunto palaciego que refleja la sofisticación de la arquitectura nazarí y los jardines de estilo islámico. No perderos el Generalife, con sus fuentes y sus flores que transportan al visitante a otra época.

La Catedral Metropolitana de la Encarnación y su Capilla Real muestran la transición del gótico al renacimiento y albergan la Historia de los Reyes Católicos.

En materia de arte, no dejéis de ver el Museo de Bellas Artes, donde se conservan obras que narran siglos de creatividad andaluza.

Por otra parte, pasear por el Albaicín es sumergirse en callejuelas empedradas donde el pasado morisco se respira en cada esquina. Sus miradores, como el de San Nicolás, regalan vistas inolvidables de la Alhambra y de la ciudad. Cerca, el Sacromonte ofrece la tradición del flamenco en cuevas centenarias, una experiencia cultural imprescindible.

Tapas gratuitas y de pago
Gastronómicamente hablando, Granada sorprende con sus tapas gratuitas acompañando cada bebida y con otras que son de pago, y también hay que destacar sabores tradicionales como el dulce Pionono, los embutidos de la Alpujarra o el Remojón granadino, una ensalada de naranja y de otros productos con origen musulmán.

Además, hay que pasear por los mercados locales, como el de San Agustín, que permite acercarse al auténtico sabor de la ciudad.

Para descansar, nada mejor que un café en una terraza con vistas a la Alhambra o disfrutar de un baño árabe en los ‘hammams’ del centro histórico, que ofrecen relax y tradición.

La vida nocturna se anima en los bares del centro, mezclando música, charla y tapas.

En 48 horas esta capital andaluza ofrece unas experiencias intensas: historia milenaria, arte que inspira, gastronomía que deleita y cultura viva en cada rincón. Solo es cuestión de dejarse llevar por su magia. Cada paso es un encuentro con el pasado y un homenaje a la creatividad de esta tierra.

(Imágenes generadas por IA)

* Granada, música y poesía a los pies de la Alhambra

* Andalucía es un destino turístico todo el año

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En 1504, tras la muerte de Isabel de Castilla, se encargó la construcción de la capilla funeraria, que no estuvo lista hasta 1517. Los restos de la reina, mientras tanto, permanecieron en un sencillo enterramiento en el convento de San Francisco, en la Alhambra.

Tras la muerte en 1516 de su esposo, Fernando V, y el fin de la obra de la Capilla Real ambos fueron trasladados al enterramiento definitivo, junto a Felipe el Hermoso y Juana de Castilla, y Miguel de la Paz, el nieto.

El mausoleo de la Capilla Real, obra del florentino Domenico Fancelli, es un notable monumento fúnebre con las figuras yacentes de los monarcas, si bien los ataúdes con los restos reposan en una cripta situada varios metros bajo las esculturas de mármol.

El gran retablo mayor, las rejas de la capilla más los retablos restantes y las esculturas son elementos singulares de la misma.

Para conocer la Historia de España
Visitar a comienzos del siglo XXI la Capilla Real equivale no solo a explorar la Historia de España sino también a conocer los objetos originales que pertenecieron a los monarcas, sumergirse en la arquitectura renacentista, la escultura y la pintura del legado de la reina.

En el extraordinario museo de la capilla, además de la corona, se conservan el cetro, el espejo y el misal pintado en pergamino por Francisco de Flores en 1496.

Del legado de la reina procede la soberbia colección de tablas flamencas de la sacristía. Están representados Rogier Van der Weiden, Dieric Bouts, Hans Memling y otros autores anónimos. Del mismo testamento real procede igualmente la colección de pinturas españolas e italianas.

Dos de las piezas más sorprendentes del Quattrocento las firman Sandro Botticelli (1445-1510) y Pietro Perugino (1450-1523). También atesora pinturas de Pedro Machuca, Jacobo Florentino y ya en el Barroco obras de Alonso Cano y de José de Cieza. Todo un universo reunido en un solo y emblemático lugar.

(Texto y fotos: Turgranada)

* Granada es música y poesía a los pies de la Alhambra

* Andalucía es un destino turístico todo el año

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Por menos de 20 euros, el bono turístico de la Dobla de Oro permite al visitante que lo adquiera una guía selecta y una llave que abre todas las puertas de la Granada medieval. Tiene una validez de tres días y se puede elegir entre visita nocturna y diurna.

—Corral del Carbón: Alhóndiga edificada a mediados del siglo XIV donde confluían los mercaderes llegados a la ciudad para cerrar negocios. Tras la Reconquista fue usada como hospedería, almacén de carboneros (de donde procede su nombre) y corral de comedias, una utilidad que aún se mantiene hoy. Está situada en pleno centro.

—Palacio de Dar al-Horra o Casa de la Honesta: Es un palacio situado en el Albaicín alto donde residió la sultana Aixa, esposa de Muley Hacén (de donde deriva Mulhacén) y madre del último rey moro de Granada, Boabdil.

—Casa del Chapiz: Casa o casas, en plural, pues es un conjunto de dos construcciones situado en la subida del Albaicín que fue propiedad de dos cristianos conversos y que es la sede de la Escuela de Estudios Árabes.

—Casa del Horno de Oro: Una construcción situada junto a la ribera del río Darro, en el bajo Albaicín, levantada a finales del siglo XV y ampliada tras la reconquista. Algunas dependencias conservan sus armaduras mudéjares y la arquería nazarí.

—Casa de Zafra: Vivienda situada también en la subida al Albaicín donde residió Hernando de Zafra, el secretario de los Reyes Católicos. El palacio conserva las yeserías y elementos decorativos originales.

—El Bañuelo: Es el monumento andalusí más antiguo. Los baños fueron edificados entre los siglos XI y XII por el rey Badis. Está enclavado en la Carrera del Darro, una de las calles más bellas y pintorescas de Granada.

(Texto y foto: Turgranada)

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Él se proclama andaluz de Córdoba. Realiza sus estudios secundarios en esta capital andaluza y los de Derecho y Filosofía y Letras en Sevilla. Allí comienza su andadura por la poesía para invadir pronto con maestría los demás géneros.

Su infancia está marcada por la Guerra Civil, que solo el ambiente alegre y lleno de flores del patio de su casa cordobesa hace más llevadera.

En su adolescencia sufre la prematura muerte de uno de sus hermanos, Luis, que deja una huella tremenda de tristeza y silencio en toda la familia, especialmente en su madre.

Esto se convierte con los años en un problema de incomunicación entre madre e hijo, que está siempre presente en sus relaciones hasta la muerte de doña Adoración Velasco en 1978, tras una larga y dolorosa agonía.

Transita por la poesía y el teatro con gran éxito durante la mayor parte de su carrera.

De sus ‘Poemas de amor’ se llegan a vender 500.000 ejemplares, lo que le convierte en el poeta vivo más vendido.

Desde 1987 el autor pasa largas temporadas fuera de Madrid, ya que se aleja nuevamente de su actividad teatral y se instala durante meses en su finca La Baltasara, en Alhaurín el Grande, a pocos kilómetros de Málaga.  Ese mismo año es nombrado Hijo Predilecto de Andalucía.

El año 1990 significa su aparición en el mundo de la novela. ‘El manuscrito carmesí’ es galardonado con el Premio Planeta. La obra se convierte en uno de los primeros best-sellers que acompañan su carrera como novelista durante los últimos quince años, con obras como ‘La pasión turca’, ‘Más allá del jardín’, ambas llevadas al cine, o ‘El imposible olvido’.

Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores
“En el Convento del Corpus Christi, construido y crecido biológicamente en Córdoba, en el siglo XVII, donde durante siglos se levantó la reflexión y el amor más espiritual, se instalarán las ansias, los deseos, los proyectos, el temblor y la luz de jóvenes creadores que llevarán después, vayan adonde vayan, el fértil recuerdo de su estancia. De ahí que el lema de la casa sea un versículo del ‘Cantar de los Cantares’: Pone me ut signaculum super cor tuum» (**), explica Antonio Gala sobre su fundación.

La primera promoción comenzó en el curso 2002-2003. Son convocadas anualmente unas veinte plazas para jóvenes creadores de entre 18 y 25 años en lengua castellana.

Los artistas residen durante un año en la sede de la fundación, donde los seleccionados son becados durante ese año para dedicarse en libertad y convivencia a sus proyectos literarios, musicales o plásticos. La fundación no tiene profesores sino que los artistas reciben clases magistrales y la visita de creadores ya consagrados que les orientan y aconsejan.

“Cuando yo muera, mis cenizas, junto con las de la dama de otoño, servirán para fertilizar los jardines de mi fundación. Yo me quedaré en Córdoba”, afirma Gala.

Iconos de Córdoba
“Córdoba es una ciudad maravillosa que ha sido lo que no ha sido ninguna”, suele afirmar taxativo Gala cuando habla de su ciudad.

Una ciudad plagada de iconos como la Mezquita-Catedral o Medina Azahara que Gala conoce en profundidad y en los que ha actuado de cicerón ante personalidades de visita en la capital andaluza como la reina Sofía. Una Córdoba amada en la distancia, que todo lo idealiza, desde Madrid o desde Alhaurín el Grande, donde pasa largas temporadas en su finca La Baltasara.

“De niño viví en la Calle Nueva. Toda Córdoba pasaba por aquella Calle Nueva. Las procesiones… Venían los amigos a ver desde mis balcones la cabalgata de Reyes. Papá tenía la consulta en la planta baja, los mayores vivían en la segunda y los niños vivíamos en la tercera”, recuerda el escritor de su infancia cordobesa.

En aquella casa señorial de estilo modernista, como tantas otras de la Calle Nueva, el padre de aquel niño retraído ante cuya mirada nada escapaba se reunía en tertulias con la flor y nata de la época, que entonces eran sobre todo flamencos y toreros.

«Almorzábamos los jueves con algún personaje interesante. Mi madre no asistía -era de Segovia y sus costumbres eran castellanas-. Invitaba a cantaores, yo conocí a Mairena con siete años. Recuerdo que un día fue Manolete, que no iba a ningún sitio”, rememora Gala sobre su niñez, en la que “el ama me llevaba a los oficios de la Mezquita para que yo la viera”.

Pasión por la Mezquita
“Ustedes conocen la Mezquita de Córdoba; para transformarla en Catedral, con la autorización del emperador Carlos V, se quebrantó su cuerpo islámico con un crucero católico. Desde entonces fue una sultana con muslos de emperador. Por eso yo la he elegido como símbolo para hablaros hoy del sincretismo andaluz, del idioma y de mí. Porque si tuviera que señalar el monumento, contados los humildes y los maravillosos, que más ha influido en mí elegiría sin dudarlo la Mezquita de Córdoba. Mi vida habría sido muy distinta si no se hubiese abierto y florecido en Córdoba, o si Córdoba no conservara, como un estuche, su Mezquita”.

Así habla Gala de su pasión por la Mezquita-Catedral de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad desde 1984, uno de los monumentos más importantes de todo el Occidente islámico y uno de los más asombrosos del mundo. En su historia se resume la evolución completa del estilo omeya en España, además de los estilos gótico, renacentista y barroco de la construcción cristiana.

El lugar que hoy ocupa nuestra Mezquita-Catedral parece haber estado, desde antiguo, dedicado al culto de diferentes divinidades. Bajo dominación visigoda se construyó en este mismo solar la basílica de San Vicente, sobre la que se edificó, tras el pago de parte del solar, la primitiva mezquita. Esta basílica, de planta rectangular, fue compartida por los cristianos y musulmanes durante un tiempo.

Cuando la población musulmana fue creciendo, la basílica fue adquirida totalmente por Abderramán I y destruida para la definitiva construcción de la primera Mezquita Alhama o principal de la ciudad.

En la actualidad algunos elementos constructivos del edificio visigodo se encuentran integrados en el primer tramo de Abderramán I.

La gran Mezquita consta de dos zonas diferenciadas, el patio o sahn porticado, donde se levanta el alminar (bajo la torre renacentista), única intervención de Abd al- Rahman III, y la sala de oración o haram. El espacio interior se dispone sobre un concierto de columnas y arcadas bicolores de gran efecto cromático. Cinco son las zonas en las que se divide el recinto, correspondiendo cada una de ellas a las distintas ampliaciones llevadas a cabo.

“Soy partidario de que la Mezquita-Catedral se dedique a lugar de oración de las tres grandes religiones que fueron prueba viva de los caudales de convivencia y tolerancia que Córdoba marcó. Hoy la sola palabra que expresa para mí el sentido de la Mezquita es la palabra concordia”, reflexiona Gala sobre la Mezquita.

Ruta monumental
Saliendo de la ciudad vieja por la puerta sur se puede visitar el Puente Romano que, levantado en el siglo I a.C., ha sufrido varias remodelaciones.

La estructura principal data del medievo, siendo la intervención más reciente de 1876. Vale la pena detenerse a mitad del puente y mirar río abajo.

La Torre de Calahorra en el extremo sur del puente es una construcción árabe de la época almohade que actualmente alberga un museo islámico.

El siguiente lugar importante para el visitante es el Alcázar de los Reyes Cristianos, construido por Alfonso XI en 1327. Esta fortaleza que se alza sobre un castillo musulmán fue residencia de los Reyes Católicos Isabel y Fernando.

La vista de la fortaleza es impresionante y puede ser un lugar memorable si lo observa durante la noche. Encierra en su interior gran parte de la evolución arquitectónica de Córdoba. Restos romanos y visigodos conviven con los de origen árabe en este majestuoso solar, ya que fue lugar predilecto de los distintos gobernantes de la ciudad.

Para aquellos que prefieren pasear deberían hacerlo por el barrio medieval de La Judería, todo un laberinto de callejuelas, pequeñas plazas y patios repleto de bares, restaurantes, cafeterías y tiendas innumerables.

Durante cientos de años La Judería ha alojado a los comerciantes y artesanos de la plata que producían las joyas por la que Córdoba es famosa.

La Sinagoga de Córdoba se remonta al año 1315 y es una representación magnífica de la herencia mudéjar. Observará grandes motivos florales y otros colocados en el interior del edificio y es todo un tesoro para cualquier persona que ame el arte.

La Casa Andalusí es un museo muy especial en muchos aspectos. Es un escaparate que muestra el estilo de vida de Al-Ándalus. Aquí puedes ver muchos objetos de arte y artefactos completamente dedicados a la cultura árabe como monedas, ropas y obras de arte de la época árabe. Alberga el Museo del Papel con un recorrido que muestra el proceso de fabricación de este material en la Córdoba califal. También puede ver la imprenta utilizada por árabes para imprimir el Corán durante ese tiempo.

Córdoba tiene importantes museos como el de Bellas Artes, el famoso Museo Regina, que muestra obras de famosos joyeros de la ciudad, o el Arqueológico y Etnológico, representando la gloriosa historia de esta antigua ciudad. Muy recomendable también ver el de Julio Romero de Torres, famoso pintor local al que le gustaba resaltar la belleza de la mujer cordobesa en sus lienzos.

(Texto y fotos: andalucía.org)

(*) Falleció en Córdoba el 28 de mayo de 2023. Tenía 92 años.

(**) Trad.: Ponme como un sello sobre tu corazón.

* Andalucía es un destino turístico todo el año

* Córdoba no olvida su historia junto al Guadalquivir

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En estos días sus habitantes revivirán uno de los episodios más significativos de su historia, cuando las tropas de Castilla, bajo el mandato de los Reyes Católicos, se hicieron con la villa expulsando de ella a los nazaríes, “en lo que fue un punto de inflexión para afrontar la definitiva conquista del Reino de Granada”.

La organización corresponde a la Asociación Toma de la Villa de Zahara, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y de la Diputación. Estos festejos se caracterizan por combinar la participación vecinal y la promoción turística del municipio serrano.

Ante la esperada visita de numerosas personas, el Ayuntamiento ha preparado un plan especial para facilitar los accesos al casco histórico, que estará cerrado al tráfico rodado, así como el aparcamiento de vehículos con la puesta a disposición de dos zonas de aparcamiento en la periferia.

Entre las actividades previstas figuran un pasacalles animado que desfilará por las calles del pueblo con motivo de la inauguración de la recreación histórica y la apertura del mercado medieval, con puestos de restauración, artesanía y venta de productos de la zona. Ambas actividades comenzarán a las 19.00 horas del viernes.

En el recinto de la recreación, ampliado en esta edición, se volverán a escenificar durante el fin de semana escenas tan significativas como la toma de la villa por parte de los soldados castellanos, con caballos y escaladores, en uno de los momentos más espectaculares del evento, y la capitulación de las tropas nazaríes.

También se repetirán como en años anteriores otras actividades como el pregón inaugural, las exhibiciones de bailes cristianos y nazaríes, la representación a cargo del grupo de teatro local, que este año tendrá carácter ambulante, o la recreación de diversas escaramuzas entre ambas tropas.

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Además, desde la Administración local se ha invitado “a vivir con entusiasmo e ilusión este gran evento cultural y turístico que rememora el que sin duda es el episodio más relevante de nuestro pueblo: la Toma de Setenil por los Reyes Católicos en 1484”.

El Ayuntamiento, que cuenta para estos festejos con la colaboración de la Asociación Setenil 1484, ha pedido también a los vecinos que colaboren con la organización decorando sus casas y sus calles, lo que favorecerá en gran medida que durante estos días el municipio presente un aspecto especial para esta ocasión.

Este el programa de actividades difundido por el Ayuntamiento:

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Esta fortaleza data del último cuarto del siglo XV y es el edificio más antiguo y monumental del municipio. Se encuentra en el barrio Alto de Sanlúcar, la zona que concentra mayoritariamente el patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad. Su torre compite en majestuosidad y altura, por qué no decirlo, con la de la iglesia de Santa María de la O, un templo construido en 1360 de estilo gótico mudéjar sevillano.

En el recorrido por la historia de estas tierras hay que pasar por el Palacio de los Duques de Medina Sidonia, el de Orleans Borbón, actualmente sede del Ayuntamiento sanluqueño, y un hospedaje muy especial, Posada de Palacio, que ocupa un palacio construido en torno al siglo XVIII.

Si las paredes, los caminos y el río Guadalquivir que baña sus orillas pudieran hablar darían buena cuenta de la intensidad del pasado de este destino que se asienta en el margen izquierdo del estuario del río Guadalquivir, frente al Parque Nacional de Doñana.

Esta privilegiada ubicación geográfica es a la que debe lo que es y será, un lugar de tránsito y comercio, parada y fonda para el buen comer y el buen beber. Del Guadalquivir emergen sus hasta seis kilómetros de playa, el magnífico legado patrimonial que le supuso ser en el pasado la Puerta de América, epicentro de las idas y llegadas de grandes personajes de nuestra historia, como Colón y Magallanes. También la gastronomía. ¿Sabéis cuál es el sabor que define estos lares? Pescados y mariscos, frutos del mar y manzanilla para un perfecto maridaje. ¿Y los mejores sitios para degustarlos? Sigue leyendo…

El barrio Bajo de Sanlúcar de Barrameda -la ciudad se divide en la parte Alta y Baja– es el paraíso de los ‘disfrutones’. No hace falta ser un foodie para apreciar el sabor de las gambas blancas, los langostinos tigres o las tortillitas de camarones y esta zona es la mejor, con numerosas bodegas y tabernas y con barriadas marineras que mantienen su actividad y el encanto de antaño, como es Bonanza y Bajo de Guía (Leer más)

(Foto: Cádiz Turismo)

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