Países | Monplamar, El digital turístico del sur del sur

El Chaco paraguayo, de menonitas y ayoreos. Por Enrique Vaquerizo

admin — Sun, 03 Apr 2016 05:42:46 +0000

Salieron de ahí dentro en hileras, casi desnudos, muchos parecían enfermos…aparecieron un día de repente en la puerta del supermercado mientras hacíamos la compra. Pero ahí dentro no hay nadie, no hay nada… Marilyn dice que se siente paraguaya; podría haberme dicho alemana o rusa-europea, o simplemente menonita, pero dice paraguaya, lo dice con un acento que podría ser de Hamburgo y arrastrando mucho la eyeeeeeeeeee mientras se pasea entre las tumbas de sus bisabuelos. Ellos también se levantaron un día siendo rusos o alemanes y poco después se murieron paraguayos, cosas que pasan en El Chaco.

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Voces de Somalia: la ablación. Por María Ferreira

admin — Sun, 03 Apr 2016 05:15:23 +0000

La puerta de la habitación 331 permanece siempre cerrada. Las enfermeras evitan atender a un paciente que tiene la mala costumbre de esparcir sus heces sobre la cara de cualquier persona que no sea parte de la familia. Abro la puerta despacio y compruebo que está dormido. Al lado de su cama hay una niña que por su apariencia no debe tener más de 12 años. Viste un hijab negro que le queda un poco largo y cuando camina se lo recoge para no tropezar.

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Angkor: Maravilla entre las maravillas. Por Daniel Landa

admin — Sun, 03 Apr 2016 04:58:17 +0000

Hay ocasiones en que un hombre se siente, sin remedio, desbordado. Sucede con la muerte de otros, con el anuncio de una paternidad, con un viaje al fin del mundo, con la guerra, con un amor inequívoco… y sucede con los templos de Angkor. Creo que aquel día amaneció sólo para alumbrar los perfiles de Angkor Wat. Y allí me encontraba yo, más pequeño que nunca, con la parálisis de Stendhal, como digo, desbordado por la maravilla.

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Bangkok, 15 años después. Por Daniel Landa

admin — Thu, 14 Jan 2016 08:08:13 +0000

Uno tiende a regresar a los lugares alegres con cara de bobo. La nostalgia de volver a Bangkok estaba distorsionada por aquellas noches de fiesta inagotable, aquella juventud que ahora añoraba al pasear el barrio de Sukhumvit Road, 15 años después. Las chicas siguen bailando al blanco, pero lo hacen con desgana, con la urgencia de acertar el cálculo en cinco minutos, para no malgastar el tiempo. Los bares tienen más publicidad, todo es directo, sin la magia de las miradas furtivas o quizás el tiempo nos ha robado parte de la ingenuidad con la que antaño mirábamos el mundo.

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El bello infierno del Turkana. Por Javier Brandoli

admin — Thu, 14 Jan 2016 08:03:18 +0000

En la frontera de Kenia encontramos el mundo al revés. Mientras en Etiopía policías y agentes de aduana se habían compinchado para robarnos, aquí el superior del puesto nos daba cambio de su bolsillo, en chelines, tras el pago de nuestro visado. Lo hizo pese a que la ley dice que el cambio debe ser en dólares y pese a que le dijimos que daba igual, que se quedara el cambio que buscaba por todos los cajones. “No podemos quedarnos con ningún cambio”, sentenció.

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Santo Domingo: un guiño a la reina Anacaona. Por Ricardo Coarasa

admin — Thu, 14 Jan 2016 07:42:34 +0000

El aroma del Caribe se respira a pulmón lleno en ciudades como Santo Domingo. Pasear por sus calles del centro histórico es una delicia y entretenerse charlando con sus gentes, que han hecho bandera del ideal epicúreo de gozar la vida a despecho de las adversidades, toda una lección de pragmatismo. Los edificios históricos del Santo Domingo colonial llevan grabado a piedra el ADN de esta ciudad que se enorgullece de ser la más antigua del Nuevo Mundo. Pero tan importante como admirar los vestigios de la historia es disfrutar, al son del inevitable merengue, de una conversación sosegada con una refrescante “ceniza” (cerveza helada) para exorcizar al occidental agobiado por la prisa que siempre acecha en nuestro interior.

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La vida flotante de Tonlé Sap. Por Daniel Landa

admin — Sun, 01 Nov 2015 09:24:16 +0000

Aún no nos habíamos repuesto del impacto emocional de Angkor, cuando entrábamos por la avenida de agua que nos acercaba a uno de los pueblos flotantes de Tonlé Sap. Camboya no se acaba de entender, porque no tiene sentido un país donde a pocos kilómetros de los templos más sublimes del mundo, las familias viven sobre el agua por no poder pagar un pedazo de tierra en el que instalarse. Había calles, granjas, tiendas y restaurantes. Todo flotaba sobre el lago. Vi gallinas en sus corrales, patos y cerdos sobre balsas muy lejos de la orilla. Había incluso una granja de cocodrilos que algún osado decidió que podría atraer turistas y de paso servir de alimento y tal vez incluso hacer algún zapato.

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En Saigón no hay bicicletas. Por Daniel Landa

admin — Sun, 04 Oct 2015 12:32:19 +0000

Tuve que reptar un par de metros. Mi cuerpo apenas encajaba en un pasadizo minúsculo de varios kilómetros de largo. La oscuridad era tajante como la ceguera, negro como el pánico, exiguo el espacio. Salí angustiado, lleno de polvo. El guía sonreía en el exterior. Estaba en la antigua red de túneles vietnamitas de Cu Chi. La supervivencia se excavó en un laberinto de vías subterráneas. No he conocido un pueblo tan audaz como el de Vietnam, que han ganado todas las guerras a todos los intrusos, porque ellos no saben rendirse. Son amables en el trato pero tienen una mirada que oculta una tenacidad extraordinaria.

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Tuvalu: cambio climático y magia de la sencillez. Por Laura Berdejo

admin — Sun, 04 Oct 2015 12:17:27 +0000

Llegamos a Tuvalu en uno de los dos vuelos que aterrizan semanalmente en el único fragmento de cemento premeditado que hay en todo el país. El viento soplaba de frente y el piloto, que conocía los aires locales, me contó con la misma ilusión que el que vuelve al hogar tras una ausencia larga, que le gustaba hacer esa curva en el aire, con mucho swing, para engañar al viento frontal y aterrizar repentinamente en un momento de viento cero. Como un break en una big band. Desde las ventanillas del avión ya habíamos visto llegar a los tuvalenses a la pista de aterrizaje armados de tenderetes con collares de conchas, pulseras de semillas y cestas de hojas de palmera para tratar de impresionar al viajero. Cuando la puerta del avión se abrió al aire caliente, los cuatro o cinco puestos estaban perfectamente alineados y la totalidad de Tuvalu, salvo quizás algún anciano o expatriado, estaba desplegada por aquí y por allá en la pista, en la hierba, en cualquier ubicación con visibilidad.

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Jordania: más allá de Petra y Rania. Por Gabriela Pis San Juan

admin — Sun, 04 Oct 2015 11:45:59 +0000

No sabía mucho sobre esta vasta extensión de territorios áridos sin petróleo en Oriente Medio. Antes de viajar allí, Petra era lo único que me venía a la cabeza al pensar en Jordania, también conocido hogar de la mediática reina Rania. Me sorprendió gratamente descubrir la imagen tan equivocada y superficial que tenía de aquel país. En las últimas décadas el reino Hachemita vivió de un turismo internacional que acudía en masa a visitar el desierto, la ciudad de piedra, el mar Muerto y ciertos lugares de culto en el camino de la peregrinación a Tierra Santa, como el Monte Nebo. Los hoteles, los conductores de furgonetas, los guías, los restaurantes de comida típica con precios de turista, los vendedores de souvenirs, y muchos más se beneficiaban de un sector que suponía alrededor del 25% del producto interior bruto jordano.

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