Recomendamos iniciar la visita recorriendo la majestuosa Alhambra, un conjunto palaciego que refleja la sofisticación de la arquitectura nazarí y los jardines de estilo islámico. No perderos el Generalife, con sus fuentes y sus flores que transportan al visitante a otra época.

La Catedral Metropolitana de la Encarnación y su Capilla Real muestran la transición del gótico al renacimiento y albergan la Historia de los Reyes Católicos.

En materia de arte, no dejéis de ver el Museo de Bellas Artes, donde se conservan obras que narran siglos de creatividad andaluza.

Por otra parte, pasear por el Albaicín es sumergirse en callejuelas empedradas donde el pasado morisco se respira en cada esquina. Sus miradores, como el de San Nicolás, regalan vistas inolvidables de la Alhambra y de la ciudad. Cerca, el Sacromonte ofrece la tradición del flamenco en cuevas centenarias, una experiencia cultural imprescindible.

Tapas gratuitas y de pago
Gastronómicamente hablando, Granada sorprende con sus tapas gratuitas acompañando cada bebida y con otras que son de pago, y también hay que destacar sabores tradicionales como el dulce Pionono, los embutidos de la Alpujarra o el Remojón granadino, una ensalada de naranja y de otros productos con origen musulmán.

Además, hay que pasear por los mercados locales, como el de San Agustín, que permite acercarse al auténtico sabor de la ciudad.

Para descansar, nada mejor que un café en una terraza con vistas a la Alhambra o disfrutar de un baño árabe en los ‘hammams’ del centro histórico, que ofrecen relax y tradición.

La vida nocturna se anima en los bares del centro, mezclando música, charla y tapas.

En 48 horas esta capital andaluza ofrece unas experiencias intensas: historia milenaria, arte que inspira, gastronomía que deleita y cultura viva en cada rincón. Solo es cuestión de dejarse llevar por su magia. Cada paso es un encuentro con el pasado y un homenaje a la creatividad de esta tierra.

(Imágenes generadas por IA)

* Granada, música y poesía a los pies de la Alhambra

* Andalucía es un destino turístico todo el año

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Sevilla, Córdoba y Granada comparten un legado único donde convivieron durante siglos las culturas cristiana, judía y musulmana, dejando una huella visible en su arquitectura, en su urbanismo y en su identidad.

El invierno es un momento ideal para iniciar el viaje en Sevilla, cuando los Reales Alcázares se recorren con calma y los barrios históricos como Santa Cruz o Triana recuperan su ritmo cotidiano. Las temperaturas suaves invitan a pasear junto al río Guadalquivir y a descubrir iglesias, palacios y antiguos restos almohades sin el bullicio habitual.

La ruta continúa en Córdoba, una ciudad que se disfruta especialmente fuera de la temporada alta. La Mezquita Catedral se revela con mayor serenidad, mientras la judería y las calles del casco histórico permiten conectar con siglos de convivencia cultural. Es también el momento perfecto para sentarse en una taberna tradicional y saborear la gastronomía local.

El viaje culmina en Granada, donde la Alhambra se convierte en una experiencia más íntima en los meses de invierno. Pasear por el Albaicín, entrar en antiguos cármenes o descubrir el legado andalusí se vuelve más auténtico cuando la ciudad respira tranquilidad.

Por todo ello, hacer esta ruta en temporada baja no solo mejora la experiencia cultural sino que permite conocer Andalucía desde una perspectiva más pausada, cercana y profundamente histórica.

(Imágenes generadas por IA)

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La Muralla de Marchena.

Cuenta con numerosos puntos de interés turístico como las Murallas, en las que sobresale por su buen estado el Arco de la Rosa o Puerta de Sevilla; la Iglesia de Santiago y la Iglesia de Santa María de la Mota.

También destacan la Iglesia de San Juan, el Convento de San Agustín y la Casa Palacio de la calle de San Pedro.

Iglesia de Santa María de la Mota.

Historia
Los primeros asentamientos datan de la época prehistórica. Se han encontrado yacimientos de la época del Bronce y cerámica campaniforme.

De la época romana son numerosos los yacimientos arqueológicos encontrados. Se barajan varios nombres de su asentamiento: Castra Gemina, Cilpe y Colonia Marcia.

Durante el período de Al-Andalus se llamó Marssen»ah. De esta época es el recinto fortificado del primitivo núcleo de población que se conserva en buena parte.

Vía Verde de La Campiña de Sevilla.

La conquista cristiana fue llevada a cabo por Fernando III en el año 1240. Es donada en 1309 a Fernán Pérez Ponce de León, ricohombre, adelantado mayor de la Frontera y ayo de Fernando IV.

Durante los siglos XV y XVI los duques de Arcos embellecieron la ciudad. Más tarde pasó a manos de los duques de Osuna, perdiendo todo el esplendor anteriormente adquirido. Con la abolición de los señoríos en el siglo XIX se constituye en Ayuntamiento independiente.

Personajes destacados de Marchena son Francisco de Alvarado, filósofo dominico; Melchor de Marchena, guitarrista; Pepe Marchena, cantaor y Pepe Palanca, cantaor.

(Texto y fotos: andalucia.org)

Datos de interés
–Zona turística: La Campiña (Sevilla)
–Distancia a Sevilla: 60 kms.
–Altitud sobre el nivel del mar: 132 m.
–Extensión (Km2): 378
–Gentilicio: Marcheneros
–Web municipal: www.marchena.es

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Nosotros tuvimos oportunidad de visitarlo hace un tiempo y por eso hoy queremos compartir esta guía práctica para visitar el Castillo de Almodóvar, con información sobre horarios, precios de entrada y formas de acceso.

Antes de visitar el Castillo de Almodóvar del Río es recomendable conocer mínimamente la historia del lugar, de forma que puedas contextualizar la existencia de esta fortaleza.

Por ello, vamos a contar de forma muy resumida el origen del castillo, cuya construcción se remonta al año 740, época andalusí, tras la conquista musulmana de la Península Ibérica:

Y es que el pueblo de Almodóvar del Río ya tuvo gran importancia durante la época romana pues su situación privilegiada, en una colina junto al río, proporcionaba seguridad a la capital cordobesa y el control del tráfico fluvial en el Guadalquivir, además de ser un camino alternativo a la Vía Augusta, que unía dos de las grandes ciudades de la Roma Hispana: Córduba e Hispalis. Sin embargo, no fue hasta la llegada de los musulmanes cuando se inició la construcción del Castillo de Almodóvar.

Siglos después, tras la Reconquista, el castillo fue sometido a sucesivas ampliaciones por los reyes castellanos Pedro I ‘el Cruel’ y Enrique II de Trastamara y convertido en residencia real hasta que en 1629 fue vendido a Francisco de Corral y Guzmán, a cuya familia sigue perteneciendo.

La última restauración que sufrió el Castillo de Almodóvar fue en 1901. Una remodelación que se dilató durante 36 años y que permitió la apertura de nuevas estancias como la biblioteca o la taberna, donde se organizan comidas medievales (Leer más)

* Córdoba no olvida su historia junto al río Guadalquivir

* Andalucía es un destino turístico todo el año

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Edificios, costumbres, gastronomía, expresiones… El legado e influencia musulmán en Huelva es más grande del que solemos pensar. La provincia se encuentra inmersa dentro de la Ruta al-Mutamid, de la que forman parte Ayamonte, Lepe, Huelva, Palos, Moguer, Niebla, La Redondela, La Palma, Cortegana, Almonaster, Aroche o Aracena; y ello ha provocado que hoy día tengamos edificios con inspiración árabe o incluso tradiciones que se mantienen en la actualidad.

Desde el siglo octavo el arte andalusí se extendió por toda Al-Ándalus y fue en el año 713 cuando el núcleo urbano de Huelva fue conquistado por Abd-al-Aziz, invasión a partir de la cual nacieron en el territorio onubense dos ciudades: Welba (Huelva) y Xaltis (Saltés), sin olvidar la importancia que adquirió Niebla. ¿Sabías que los restos de Saltés pueden visitarse? ¿O que paseando por Niebla puedes encontrar rincones que te trasladan a otra dimensión con sus flores, aljibes, arquitectura…?

Arquitectura andalusí
¿Arquitectura de legado andalusí? La provincia onubense posee un gran listado de edificaciones distribuidas por toda su geografía como la iglesia de Santa María de la Granada o la de San Martín en Niebla, o su recinto amurallado; pasando por la Alcazaba del Asentamiento Árabe de la Isla Saltés, situada en el Paraje Natural de Marismas del Odiel.

También la mezquita de Huelva sobre la que se construyó la actual Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol, con estilo gótico-mudéjar; los castillos de Cortegana, Aracena, Aroche o el patio mudéjar del Convento de la Rábida.

Pero Huelva esconde verdaderas joyas en cada rincón que quizás sean menos conocidas como el claustrillo mudéjar del Monasterio de Santa Clara de Moguer y su sillería nazarí, la sala Mudéjar del siglo XV del Ayuntamiento de La Redondela o la Puerta de los Novios de la Iglesia de San Jorge en Palos de la Frontera, entre otras muchas.

Pero no solo arquitectura de estilo andalusí tenemos por la provincia. Cada fin de semana del 12 de octubre Almonaster La Real celebra sus jornadas islámicas para disfrutar de una cultura que tan enraizada tenemos en nuestra provincia. Una oportunidad perfecta para deleitar tu paladar y olfato así como disfrutar de un arte extraordinario. Este año no será posible ya que han sido suspendidas ajustándose a las recomendaciones sanitarias frente al Covid-19. En cualquier caso te animamos a que visites Almonaster y su mezquita. Harás un viaje a otra época.

Ferias, fiestas, días y cultura, una cultura que nos ha influido tanto que forma parte de nuestro día a día con palabras como Almonaster, Almonte, Alájar, Zalamea (es de origen árabe y significa ‘pacífica’), alameda, aceite, aceituna, azafrán, limón, jarabe, alcalde, almohada, guitarra, aldea, ojalá, olé…

(Texto y fotos: Turismo Huelva)

* Huelva, cuna del Descubrimiento, rociera y luz

* Andalucía es un destino turístico todo el año

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La ruta se interna a través de vigorosos paisajes en la población de La Carolina y en añejas villas fortificadas como Baños de la Encina, con su castillo de época califal; en históricas encrucijadas de caminos como Bailén o Mengíbar y en grandes ciudades como Andújar, envuelta por la naturaleza de su parque natural.

El itinerario se remansa en los municipios de la campiña occidental de Jaén: Arjona, Porcuna, Torredonjimeno, Martos, Torredelcampo, sinónimos de plazas fronterizas, de recintos monumentales y de villas industriosas con el aceite como protagonista.

Después la ruta remonta el curso del Alto Guadalquivir, aproximándose a Linares, para seguir por la comarca de La Loma. Resaltan aquí dos joyas únicas: Baeza y Úbeda. Dos conjuntos renacentistas, cimas inigualables de la Historia y el Arte de Andalucía.

A partir de aquí el camino contornea Sierra Mágina por Jódar y su fortaleza, Jimena y Mancha Real hasta entrar en Jaén, cabecera de Santo Reino, coronada por el castillo de Santa Catalina y la Catedral.

Hacia la provincia de Granada
Esta ruta discurre luego por La Guardia de Jaén, atraviesa montes y puertos en dirección a Cambil y Huelma antes de entrar ya en la provincia de Granada por Guadahortuna, Píñar e Iznalloz.

Solo las montañas de Sierra Nevada nos separan de la que fue corte de los sultanes nazaríes.

Mientras, sobresalen los caseríos de Deifontes, Albolote, Maracena como antecesores del destino de la ruta: Granada, cuajada de tradiciones vivas en las que se refleja la herencia imborrable de la civilización andalusí.

(Texto y fotos: andalucia.org)

* Folleto promocional de la Ruta de los Nazaríes

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Por menos de 20 euros, el bono turístico de la Dobla de Oro permite al visitante que lo adquiera una guía selecta y una llave que abre todas las puertas de la Granada medieval. Tiene una validez de tres días y se puede elegir entre visita nocturna y diurna.

—Corral del Carbón: Alhóndiga edificada a mediados del siglo XIV donde confluían los mercaderes llegados a la ciudad para cerrar negocios. Tras la Reconquista fue usada como hospedería, almacén de carboneros (de donde procede su nombre) y corral de comedias, una utilidad que aún se mantiene hoy. Está situada en pleno centro.

—Palacio de Dar al-Horra o Casa de la Honesta: Es un palacio situado en el Albaicín alto donde residió la sultana Aixa, esposa de Muley Hacén (de donde deriva Mulhacén) y madre del último rey moro de Granada, Boabdil.

—Casa del Chapiz: Casa o casas, en plural, pues es un conjunto de dos construcciones situado en la subida del Albaicín que fue propiedad de dos cristianos conversos y que es la sede de la Escuela de Estudios Árabes.

—Casa del Horno de Oro: Una construcción situada junto a la ribera del río Darro, en el bajo Albaicín, levantada a finales del siglo XV y ampliada tras la reconquista. Algunas dependencias conservan sus armaduras mudéjares y la arquería nazarí.

—Casa de Zafra: Vivienda situada también en la subida al Albaicín donde residió Hernando de Zafra, el secretario de los Reyes Católicos. El palacio conserva las yeserías y elementos decorativos originales.

—El Bañuelo: Es el monumento andalusí más antiguo. Los baños fueron edificados entre los siglos XI y XII por el rey Badis. Está enclavado en la Carrera del Darro, una de las calles más bellas y pintorescas de Granada.

(Texto y foto: Turgranada)

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Basa sus platos en las materias primas de su región, pudiendo degustar pescados en las provincias costeras y platos de carne en las de interior. La enorme variedad de frutas estará presente en todos ellos, quizás la única diferencia sea el toque personal que cada pueblo otorga a sus platos típicos.

La gastronomía andaluza tiene profundas huellas de la cocina árabe de Al-Ándalus. Su refinamiento transformó muchas costumbres.

Los potajes de legumbres y verduras y los guisos de caza, junto a las formas de preparar el pescado, configuran la esencia de esta cocina.

Sabores de Andalucía
Andalucía sabe a jamón, vino, aceite de oliva, quesos, acedía, seta, mermelada, aguacate, tomate, mango, langostino, aceituna, boquerón, gamba, atún, etc., etc.

A tantas y tantas cosas que es imprescindible recogerlos bajo el epígrafe de Sabores de Andalucía para hacer tu búsqueda más fácil.

Con esta despensa no es de extrañar que en Andalucía abunden tanto buenos restaurantes como magníficas instalaciones donde estos productos son criados o elaborados con muchísimo esmero y que bien valen una visita.

(Texto: andalucia.org; Fotos: José Luis G. Castillejo)

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Él se proclama andaluz de Córdoba. Realiza sus estudios secundarios en esta capital andaluza y los de Derecho y Filosofía y Letras en Sevilla. Allí comienza su andadura por la poesía para invadir pronto con maestría los demás géneros.

Su infancia está marcada por la Guerra Civil, que solo el ambiente alegre y lleno de flores del patio de su casa cordobesa hace más llevadera.

En su adolescencia sufre la prematura muerte de uno de sus hermanos, Luis, que deja una huella tremenda de tristeza y silencio en toda la familia, especialmente en su madre.

Esto se convierte con los años en un problema de incomunicación entre madre e hijo, que está siempre presente en sus relaciones hasta la muerte de doña Adoración Velasco en 1978, tras una larga y dolorosa agonía.

Transita por la poesía y el teatro con gran éxito durante la mayor parte de su carrera.

De sus ‘Poemas de amor’ se llegan a vender 500.000 ejemplares, lo que le convierte en el poeta vivo más vendido.

Desde 1987 el autor pasa largas temporadas fuera de Madrid, ya que se aleja nuevamente de su actividad teatral y se instala durante meses en su finca La Baltasara, en Alhaurín el Grande, a pocos kilómetros de Málaga.  Ese mismo año es nombrado Hijo Predilecto de Andalucía.

El año 1990 significa su aparición en el mundo de la novela. ‘El manuscrito carmesí’ es galardonado con el Premio Planeta. La obra se convierte en uno de los primeros best-sellers que acompañan su carrera como novelista durante los últimos quince años, con obras como ‘La pasión turca’, ‘Más allá del jardín’, ambas llevadas al cine, o ‘El imposible olvido’.

Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores
“En el Convento del Corpus Christi, construido y crecido biológicamente en Córdoba, en el siglo XVII, donde durante siglos se levantó la reflexión y el amor más espiritual, se instalarán las ansias, los deseos, los proyectos, el temblor y la luz de jóvenes creadores que llevarán después, vayan adonde vayan, el fértil recuerdo de su estancia. De ahí que el lema de la casa sea un versículo del ‘Cantar de los Cantares’: Pone me ut signaculum super cor tuum» (**), explica Antonio Gala sobre su fundación.

La primera promoción comenzó en el curso 2002-2003. Son convocadas anualmente unas veinte plazas para jóvenes creadores de entre 18 y 25 años en lengua castellana.

Los artistas residen durante un año en la sede de la fundación, donde los seleccionados son becados durante ese año para dedicarse en libertad y convivencia a sus proyectos literarios, musicales o plásticos. La fundación no tiene profesores sino que los artistas reciben clases magistrales y la visita de creadores ya consagrados que les orientan y aconsejan.

“Cuando yo muera, mis cenizas, junto con las de la dama de otoño, servirán para fertilizar los jardines de mi fundación. Yo me quedaré en Córdoba”, afirma Gala.

Iconos de Córdoba
“Córdoba es una ciudad maravillosa que ha sido lo que no ha sido ninguna”, suele afirmar taxativo Gala cuando habla de su ciudad.

Una ciudad plagada de iconos como la Mezquita-Catedral o Medina Azahara que Gala conoce en profundidad y en los que ha actuado de cicerón ante personalidades de visita en la capital andaluza como la reina Sofía. Una Córdoba amada en la distancia, que todo lo idealiza, desde Madrid o desde Alhaurín el Grande, donde pasa largas temporadas en su finca La Baltasara.

“De niño viví en la Calle Nueva. Toda Córdoba pasaba por aquella Calle Nueva. Las procesiones… Venían los amigos a ver desde mis balcones la cabalgata de Reyes. Papá tenía la consulta en la planta baja, los mayores vivían en la segunda y los niños vivíamos en la tercera”, recuerda el escritor de su infancia cordobesa.

En aquella casa señorial de estilo modernista, como tantas otras de la Calle Nueva, el padre de aquel niño retraído ante cuya mirada nada escapaba se reunía en tertulias con la flor y nata de la época, que entonces eran sobre todo flamencos y toreros.

«Almorzábamos los jueves con algún personaje interesante. Mi madre no asistía -era de Segovia y sus costumbres eran castellanas-. Invitaba a cantaores, yo conocí a Mairena con siete años. Recuerdo que un día fue Manolete, que no iba a ningún sitio”, rememora Gala sobre su niñez, en la que “el ama me llevaba a los oficios de la Mezquita para que yo la viera”.

Pasión por la Mezquita
“Ustedes conocen la Mezquita de Córdoba; para transformarla en Catedral, con la autorización del emperador Carlos V, se quebrantó su cuerpo islámico con un crucero católico. Desde entonces fue una sultana con muslos de emperador. Por eso yo la he elegido como símbolo para hablaros hoy del sincretismo andaluz, del idioma y de mí. Porque si tuviera que señalar el monumento, contados los humildes y los maravillosos, que más ha influido en mí elegiría sin dudarlo la Mezquita de Córdoba. Mi vida habría sido muy distinta si no se hubiese abierto y florecido en Córdoba, o si Córdoba no conservara, como un estuche, su Mezquita”.

Así habla Gala de su pasión por la Mezquita-Catedral de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad desde 1984, uno de los monumentos más importantes de todo el Occidente islámico y uno de los más asombrosos del mundo. En su historia se resume la evolución completa del estilo omeya en España, además de los estilos gótico, renacentista y barroco de la construcción cristiana.

El lugar que hoy ocupa nuestra Mezquita-Catedral parece haber estado, desde antiguo, dedicado al culto de diferentes divinidades. Bajo dominación visigoda se construyó en este mismo solar la basílica de San Vicente, sobre la que se edificó, tras el pago de parte del solar, la primitiva mezquita. Esta basílica, de planta rectangular, fue compartida por los cristianos y musulmanes durante un tiempo.

Cuando la población musulmana fue creciendo, la basílica fue adquirida totalmente por Abderramán I y destruida para la definitiva construcción de la primera Mezquita Alhama o principal de la ciudad.

En la actualidad algunos elementos constructivos del edificio visigodo se encuentran integrados en el primer tramo de Abderramán I.

La gran Mezquita consta de dos zonas diferenciadas, el patio o sahn porticado, donde se levanta el alminar (bajo la torre renacentista), única intervención de Abd al- Rahman III, y la sala de oración o haram. El espacio interior se dispone sobre un concierto de columnas y arcadas bicolores de gran efecto cromático. Cinco son las zonas en las que se divide el recinto, correspondiendo cada una de ellas a las distintas ampliaciones llevadas a cabo.

“Soy partidario de que la Mezquita-Catedral se dedique a lugar de oración de las tres grandes religiones que fueron prueba viva de los caudales de convivencia y tolerancia que Córdoba marcó. Hoy la sola palabra que expresa para mí el sentido de la Mezquita es la palabra concordia”, reflexiona Gala sobre la Mezquita.

Ruta monumental
Saliendo de la ciudad vieja por la puerta sur se puede visitar el Puente Romano que, levantado en el siglo I a.C., ha sufrido varias remodelaciones.

La estructura principal data del medievo, siendo la intervención más reciente de 1876. Vale la pena detenerse a mitad del puente y mirar río abajo.

La Torre de Calahorra en el extremo sur del puente es una construcción árabe de la época almohade que actualmente alberga un museo islámico.

El siguiente lugar importante para el visitante es el Alcázar de los Reyes Cristianos, construido por Alfonso XI en 1327. Esta fortaleza que se alza sobre un castillo musulmán fue residencia de los Reyes Católicos Isabel y Fernando.

La vista de la fortaleza es impresionante y puede ser un lugar memorable si lo observa durante la noche. Encierra en su interior gran parte de la evolución arquitectónica de Córdoba. Restos romanos y visigodos conviven con los de origen árabe en este majestuoso solar, ya que fue lugar predilecto de los distintos gobernantes de la ciudad.

Para aquellos que prefieren pasear deberían hacerlo por el barrio medieval de La Judería, todo un laberinto de callejuelas, pequeñas plazas y patios repleto de bares, restaurantes, cafeterías y tiendas innumerables.

Durante cientos de años La Judería ha alojado a los comerciantes y artesanos de la plata que producían las joyas por la que Córdoba es famosa.

La Sinagoga de Córdoba se remonta al año 1315 y es una representación magnífica de la herencia mudéjar. Observará grandes motivos florales y otros colocados en el interior del edificio y es todo un tesoro para cualquier persona que ame el arte.

La Casa Andalusí es un museo muy especial en muchos aspectos. Es un escaparate que muestra el estilo de vida de Al-Ándalus. Aquí puedes ver muchos objetos de arte y artefactos completamente dedicados a la cultura árabe como monedas, ropas y obras de arte de la época árabe. Alberga el Museo del Papel con un recorrido que muestra el proceso de fabricación de este material en la Córdoba califal. También puede ver la imprenta utilizada por árabes para imprimir el Corán durante ese tiempo.

Córdoba tiene importantes museos como el de Bellas Artes, el famoso Museo Regina, que muestra obras de famosos joyeros de la ciudad, o el Arqueológico y Etnológico, representando la gloriosa historia de esta antigua ciudad. Muy recomendable también ver el de Julio Romero de Torres, famoso pintor local al que le gustaba resaltar la belleza de la mujer cordobesa en sus lienzos.

(Texto y fotos: andalucía.org)

(*) Falleció en Córdoba el 28 de mayo de 2023. Tenía 92 años.

(**) Trad.: Ponme como un sello sobre tu corazón.

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